Скважина своими руками

На своем участке я самостоятельно без особых физических затрат сделал скважину с помощью самодельного ручного бура. Ее производительность на наших грунтах составляет около десяти литров в час.

Скважина делается достаточно просто: выбирается место, расположенное не ближе 10 метров от бани и туалета. Предлагаемым буром, конструкцию которого я опишу позже, диаметром 350-400 миллиметров вручную бурим скважину глубина, которой составляет порядка 5-6 метров.
Быстро насыпаем на дно тридцать сантиметров хорошо промытой гальки или керамзита. Опускаем в скважину по центру специализированную пластиковую трубу, используемую для питьевой воды, диаметр которой составляет приблизительно 150 миллиметров, В нижней части данной трубы сверлим отверстия сплошь по всей поверхности диаметром 9-10 миллиметров на длине около 3 метров. Через эти отверстия в нашу трубу и будет постоянно поступать вода. Зону этих отверстий сеткой защищать не нужно - она, в зависимости от типа грунта, может быстро заилиться. Оставшееся между трубой и стенкой скважины пространство засыпаем хорошо промытой галькой диаметром от 20 до 30 миллиметров, стараясь не повредить пластиковые стенки скважины, так, чтобы промытая галька ложилась на дно по-прежнему чистой. Гальку засыпаем на 20-30 сантиметров выше уровня отверстий на скважинной трубе. Поверх гальки необходимо насыпать хорошо промытый, чистый речной песок порядка 40 сантиметров. Оставшиеся 2 метра скважины необходимо засыпать глиной, послойно, хорошо при этом трамбуя - так, чтобы у вас получился простой глиняный замок высокой надежности, который должен помочь предотвратить попадание в вашу скважину поверхностных ливневых вод. Над поверхностью грунта скважинная труба должна выступать приблизительно на 5-6 сантиметров
Свою скважину я бурил «по сухому», поэтому первые порции воды были практически чистыми. В случае попадания в скважину грунтовых вод во время бурения и засыпки гравием вам может потребоваться время на промывку скважины. Лично я с помощником затратил на прокол своей скважины не более трех часов.
Если у вас есть возможность, желательно эту воду сдать в лабораторию с целью проведения химического анализа, хотя бы на наличие радионуклидов и железа. В нашей скважине вода полностью соответствует всем санитарным нормам.
Получать воду из скважины можно с использованием глубинного электронасоса, но лучше – при помощи алюминиевого бидона, выполненного по диаметру трубы. На дне этого бидона изготавливается отверстие диаметром 40-50 миллиметров. С внутренней стороны бидона с помощью специального винта закреплена пластина из резины толщиной два миллиметра, диаметром 70-80 миллиметров - она играет роль клапана.
Я бы рекомендовал всем садоводческим товариществам такой самодельный бур для коллективного пользования. Этот бур может изготовить практически любая мастерская металлоизделий.
Необходимо взять три трубы диаметром один дюйм, длиной три метра. На концах труб на расстоянии 5 сантиметров с одной стороны сверлим отверстие диаметром 9 миллиметров, затем соединяем трубы металлической проволокой так, чтобы эти трубы свободно передвигались по проволоке. Круг, который мы получим при соединении труб, будет служить бурильщикам для направления в земле вертикальной трубы, соединенной с нашим буром.
Для изготовления простого земляного бура нам надо отрезать трубу диаметром 250 миллиметров, длиной 400 миллиметров. С одной стороны трубы по перпендикуляру привариваем металлическую пластину следующих размеров - ширина 60 миллиметров, длина 250 миллиметров. По центру этой пластины привариваем резьбу диаметром один дюйм с муфтой и накрученной контргайкой. На другую сторону этого отверстия вырезаем металлический круг, который будет служить дном, диаметром 25 миллиметров, толщина 2 миллиметров. Чертим на этом круге разметку циркулем – ровный круг диаметром 25 миллиметров. На этом дне надо сделать небольшой прорез по перпендикуляру между маленьким кругом и краем. Потом нагреваем газорезкой полоску металла на круге шириной 25 миллиметров, которая находится выше прореза и затем изгибаем дно на высоту 15 миллиметров относительно противоположной стороны. Затем изогнутые края нам нужно срезать газорезкой, чтобы они были острые, а потом дополнительно заострить напильником, чтобы увеличить захват.

Стояк готовится из нескольких труб (в зависимости от глубины скважины) диаметром 1 дюйм из приваренных к ним резьб диаметром 1 дюйм на концах для соединения.

Приступаем к работе. Скрепленные трубы длиной 3 м выставляем треногой на месте скважины. Земляной бур скручиваем с направляющим стояком (трубой 1 дюйм на конце с резьбой 1 дюйм) и заводим верхнюю часть стояка в направляющий круг на верху треноги. Также на верху треноги присоединяем блок для поднятия земляного бура с помощью веревки, когда бур будет загружен землей. Выкопав лопатой ямку на выбранном месте глубиной ОЗ м и шириной 0,3 м, заводим в нее бур и начинаем крутить, захватив трубным разводным ключом стояк по направлению захвата выступов на дне бура. Сделав 5-7 кругов, нужно вытягивать бур и выбирать землю. Так сверлим до первой воды, но потом надо просверлить слой земли до второй воды, которая будет чище.
Следующая работа - заготовка обсадной трубы скважины. Нужно взять трубу диаметром 230 мм, отрезать 2 м и просверлить по длине 1,2 м по кругу отверстия (7 мм) на расстоянии 20x20 мм. Это расстояние на трубе с отверстиями надо обмотать ржеустойчивой мелкой сеткой, которая будет фильтром для воды, и закрепить медной проволокой.
Теперь, опустив фильтр-трубу в скважину и закрепив ее веревкой через блок, довариваем отрезки труб до соответствующей глубины скважины и, оставив на поверхности земли 150-200 мм, привариваем упор и цементируем на уровне земли. Электронасосом откачиваем мутную воду, которая появилась во время работы. А если электронасоса нет, можно изготовить цилиндрическое ведерко с клапаном и набирать воду им, прицепив на цепь или веревку.